广告的目的，是要让预期的买主产生购物欲望。而广告照片的目的就是以最佳方式把产品展示出来。一张好的广告照片，只有能把主体清晰、直观地表现出来时，才能发挥它的最大作用。要拍这种照片，首先必须得技术过硬，做广告是要像人们宣传“产品这件独好”。因此，照片必须能展示出该产品最亮丽的特质，也就是说，摄影师必须选定最佳的角度，布置最适当的照明，进行恰当的曝光，做好周密的安排，才能拍出最好的照片。
你在拍摄每张照片时，心中都要有一个明确的目标。一件东西，无论是多么吸引人，都要考虑一下如果加上它，会对整个构图起什么作用，对实现拍摄目的有什么影响。这里有一条行之有效的原则：照片中的每一个组成部分都要有其存在的理由。
拍摄透明半透明物品的重要技巧是使光线透过该物品。拍摄银器等高反射物品如果不允许将混杂反射光拍进去，可用帐篷包围，并将灯光和镜头探入进行拍摄。拍摄水果产生的水珠一般是预先涂过甘油的。
2008年4月28日星期一
2008年4月25日星期五
2008年4月23日星期三
NYIOP <23> 机背取景照相机
基本方法是在前面板上放上镜头（多含有镜间快门），调整暗箱直到在后面板的毛玻璃上看见清晰的倒立的像。将毛玻璃拉开，并关闭快门，插入底片盒并取下前面的板即可曝光。
机背取景照相机的前机架（镜头机架）和后机架（又叫胶片机架或毛玻璃机架）能够彼此独立进行升降、左右移动和转动，这为整个摄影带来极大便利。这主要体现在控制透视形变的作用上。脊背取景照相机可以独立配置一个快门（而不是用镜间快门），叫 Packard 快门。使用的镜头应该有相当的覆盖能力，即产生的像场足够大能覆盖底片。使用的快门线一般是气皮球样子。计算皮腔延伸系数是比较有意思的地方，因为我们使用近摄圈也会相应的减少等效光圈，使用非 TTL 测光时必须计算获得正确的曝光组合。
一个或者两个机架沿着各自的轴线做水平或者垂直的平移，这叫 tilt，这是对应的影响相当于改变了视点，如将前机架抬高，相当于从较高的地方平视，这样就可以矫正拍摄建筑的畸变，类似，前机架向左移动，相当于从左边平视。但是如果是翘起机架，则作用变化，如原先正常情况拍出来前大后小的现象，通过把后机架后仰（成像是倒过来的，后仰后下端靠镜头近把远处的适当变大）。不过这个技巧注意景深，由于胶片平面和像平面并不平行，会使得某些部分离开焦深部分。此时前机架前倾和后机架后仰就不完全等效了。另外还可以左右摆动机架，产生更加有意思的效果，如使得同一平面上的物体一部分处于焦深一部分却不在。将上述几种方式组合起来将获得更加奇特的效果。
机背取景照相机的前机架（镜头机架）和后机架（又叫胶片机架或毛玻璃机架）能够彼此独立进行升降、左右移动和转动，这为整个摄影带来极大便利。这主要体现在控制透视形变的作用上。脊背取景照相机可以独立配置一个快门（而不是用镜间快门），叫 Packard 快门。使用的镜头应该有相当的覆盖能力，即产生的像场足够大能覆盖底片。使用的快门线一般是气皮球样子。计算皮腔延伸系数是比较有意思的地方，因为我们使用近摄圈也会相应的减少等效光圈，使用非 TTL 测光时必须计算获得正确的曝光组合。
一个或者两个机架沿着各自的轴线做水平或者垂直的平移，这叫 tilt，这是对应的影响相当于改变了视点，如将前机架抬高，相当于从较高的地方平视，这样就可以矫正拍摄建筑的畸变，类似，前机架向左移动，相当于从左边平视。但是如果是翘起机架，则作用变化，如原先正常情况拍出来前大后小的现象，通过把后机架后仰（成像是倒过来的，后仰后下端靠镜头近把远处的适当变大）。不过这个技巧注意景深，由于胶片平面和像平面并不平行，会使得某些部分离开焦深部分。此时前机架前倾和后机架后仰就不完全等效了。另外还可以左右摆动机架，产生更加有意思的效果，如使得同一平面上的物体一部分处于焦深一部分却不在。将上述几种方式组合起来将获得更加奇特的效果。
NYIOP <22> 彩色胶卷冲洗
冲洗彩色胶卷是一件更为繁复的事情，温度控制需要更为精准，需要橡皮手套避免和有毒和腐蚀性物质直接接触，并注意通风。对于彩负、反转分别选取合适的套药，后面基本步骤和黑白类似。
现在多数数码相片冲洗比较简单，需要注意的是所谓色彩管理。为了使得屏幕上、打印出来的效果高度统一，需要为它们进行统一的色彩管理。这个问题将在后面详细讨论。
现在多数数码相片冲洗比较简单，需要注意的是所谓色彩管理。为了使得屏幕上、打印出来的效果高度统一，需要为它们进行统一的色彩管理。这个问题将在后面详细讨论。
NYIOP <21> 人体魅态摄影
摄影艺术中每一专门领域都与特定的主题有关。建筑摄影描绘建筑物、戏剧摄影表现的是舞台艺术表演者、时装摄影强调的则是模特身着的时装。人体魅态摄影所表现的主题则是人类的身体——人体的美、人体的体形和曲线，无论它是以全裸的形象出现，还是以精心化妆的闺房淑女亮相。
人体魅态摄影可选择的主题范围很广... 可以凸现出人体躯干的结构特点... 也可以表现模特的外观和个性... 魅力取决于作为摄影者的你如何处理被摄对象，你的想象力决定了你的摄影效果。从职业的角度考虑，人体魅态摄影属于一个极具刺激性的领域，它需要摄影师具备多种技能，除了娴熟的摄影技术外，摄影师还必须特别善于与模特共事，建立融洽的关系，使他们在相机前从容潇洒，充分表现她们的个性特点，展示她们的体态风姿。成功的指导模特摆姿势要靠摄影师的经验。有些模特，尤其是真正专业的模特，本能的就知道如何在镜头前摆姿势。为了培养自己指导模特摆姿势的意识，你应该对你感兴趣的人体魅态作品仔细加以研究，学会评论每一种姿势，记面对一幅完美的作品也要考虑是否还有改进的余地。
摆 pose 也是一门学问，至少在日常人像摄影中也需要应用。
人体魅态摄影可选择的主题范围很广... 可以凸现出人体躯干的结构特点... 也可以表现模特的外观和个性... 魅力取决于作为摄影者的你如何处理被摄对象，你的想象力决定了你的摄影效果。从职业的角度考虑，人体魅态摄影属于一个极具刺激性的领域，它需要摄影师具备多种技能，除了娴熟的摄影技术外，摄影师还必须特别善于与模特共事，建立融洽的关系，使他们在相机前从容潇洒，充分表现她们的个性特点，展示她们的体态风姿。成功的指导模特摆姿势要靠摄影师的经验。有些模特，尤其是真正专业的模特，本能的就知道如何在镜头前摆姿势。为了培养自己指导模特摆姿势的意识，你应该对你感兴趣的人体魅态作品仔细加以研究，学会评论每一种姿势，记面对一幅完美的作品也要考虑是否还有改进的余地。
摆 pose 也是一门学问，至少在日常人像摄影中也需要应用。
2008年4月20日星期日
NYIOP <20> 时装摄影
时装摄影与其他的摄影不同，除应具备经验、技巧和艺术造诣以外，还需要很高的鉴赏力。一个成功的时装摄影师必须热爱时装。
看来，偶似乎不大适合这个方向 -,-bbb
要成为一个时装摄影师，需要具备哪些素质？在诸多素质中，想象力是第一要素。尽管当前有许多人把朴实简洁作为时装摄影的标志，但每一张照片都体现了摄影师的想象力。一个真正伟大的时装人要求自己的作品都必须富有新意。
其实任何摄影想象力都是颇为重要的。它能体现一个摄影师特有的视角，特别的意图。做前人未有的作品，那是最终极训练的目标。
每一件服装都是设计师大脑孕育，制造商精心制作的产物。制造商要求服装摄影能够突出服装上有重要销售价值的部分。摄影师根据要求把自己的想法告诉广告代理机构中的艺术指导，后者负责动作设计。如果服装制造商没有广告代理人，摄影师就必须直接与广告经理和服装设计师打交道。他们都确切知道摄影师为了推销的目的会强调什么。一个天生有洞察力的时装摄影师对任何服装的优点都无需旁人指点，只要拿起一件衣服，他就可以马上意识到它不同于其他类似服装的地方... 首先，它（指这种感觉）使得摄影师能够根据服装的类型选择合适的背景... 第二，它是灯光配置的关键。
室内摄影器材往往使用大中幅相机，应备有摄影棚、合适的灯具，为模特提供化妆间。拍摄服装一般要注重表现衣服材料的质地，布光很重要，如裙上褶等需要阴影表现其丰满，而某些细长的裙子应避免。鞋类往往使用静物拍摄的方法，帽类注意顶光的作用。选择的背景如果不能有助于体现时装的特点，应力求简洁。要会鼓励模特，尤其是非专业模特。备好一些夹子，在模特体形和衣物之间进行修饰。室外多用 135 器材，注意为模特提供补妆、换衣的场所，并注意提醒不要损坏样装。如果有必要应准备一些饰品，或出租一些饰品。最终的目的是要把 2.98 USD 的产品拍成 298 USD。
看来，偶似乎不大适合这个方向 -,-bbb
要成为一个时装摄影师，需要具备哪些素质？在诸多素质中，想象力是第一要素。尽管当前有许多人把朴实简洁作为时装摄影的标志，但每一张照片都体现了摄影师的想象力。一个真正伟大的时装人要求自己的作品都必须富有新意。
其实任何摄影想象力都是颇为重要的。它能体现一个摄影师特有的视角，特别的意图。做前人未有的作品，那是最终极训练的目标。
每一件服装都是设计师大脑孕育，制造商精心制作的产物。制造商要求服装摄影能够突出服装上有重要销售价值的部分。摄影师根据要求把自己的想法告诉广告代理机构中的艺术指导，后者负责动作设计。如果服装制造商没有广告代理人，摄影师就必须直接与广告经理和服装设计师打交道。他们都确切知道摄影师为了推销的目的会强调什么。一个天生有洞察力的时装摄影师对任何服装的优点都无需旁人指点，只要拿起一件衣服，他就可以马上意识到它不同于其他类似服装的地方... 首先，它（指这种感觉）使得摄影师能够根据服装的类型选择合适的背景... 第二，它是灯光配置的关键。
室内摄影器材往往使用大中幅相机，应备有摄影棚、合适的灯具，为模特提供化妆间。拍摄服装一般要注重表现衣服材料的质地，布光很重要，如裙上褶等需要阴影表现其丰满，而某些细长的裙子应避免。鞋类往往使用静物拍摄的方法，帽类注意顶光的作用。选择的背景如果不能有助于体现时装的特点，应力求简洁。要会鼓励模特，尤其是非专业模特。备好一些夹子，在模特体形和衣物之间进行修饰。室外多用 135 器材，注意为模特提供补妆、换衣的场所，并注意提醒不要损坏样装。如果有必要应准备一些饰品，或出租一些饰品。最终的目的是要把 2.98 USD 的产品拍成 298 USD。
NYIOP <19> 婚礼摄影
婚礼摄影可能是进入专业摄影领域最容易的途径。它之所以容易进入，是因为它不需要满屋的进口设备，不需要拥有自己的摄影室而花费管理费，此外婚礼摄影向你提供络绎不绝的潜在新客户——新郎和新娘。
尽管我曾经参与过一个上海人的婚礼并进行了随同拍摄，但是觉得似乎对此领域的认识还是十分不足，一方面不同地方人进行婚礼的习俗并不一样，另一方面个人对婚礼进行的口味也呈多样化趋势，尽管现在洋婚的形式很受欢迎，我觉得真正会比较有意思的还是一些带有自己习俗的婚礼。那次，也是我唯一凭借自己的照相机获得了 200 元报酬的一次。
选用的器材主要是 135 和 120 系统，后者更加专业一些。焦距多选 35mm-105mm（135 系统）。正相反装在照相机上的闪光灯发出的平淡的正面光是讨人喜欢的，它掩饰了被摄者的皱纹、粉刺等许多其它问题。如果有助手一方面可以让他拿着辅助闪光灯产生 45 度侧光，还可以到主体背后产生逆光。专业人员拍摄婚礼有两条基本原则：1. 确保在结婚仪式及其庆典活动中拍摄到每一个重要的瞬间。2. 确保能拍摄许多新郎和新娘家属及其朋友的照片，因为这种人物照片拍摄越多，以后能销售的照片也越多。以下场景多拍摄快照：在新娘家，为婚礼做好准备；离开新娘家，走进大轿车；抵达教堂；列队向教堂行进；仪式；退出教堂；问候行列；乘大轿车去接待室；接待室；启程去度蜜月。而以下场景多拍摄正规人像，影室照，接待室正规人像。
感觉上主要是要能表现几个主要的人物关系（新人与父母）、烘托婚礼节庆性质的东西（花、请柬等）、人物与环境的关系（新人家、教堂等），流程结构。
你要像一位电影编辑剪辑电影一样，将一本影集编辑好，你应该清楚易懂的按顺序像观赏者讲述一个故事... 为了更有效果的讲述故事，你可以随意改变某些照片的顺序。首先，你通常是从展示将请柬摆在花束中的照片开始... 其次，如果你为新娘拍摄摄影室正规人像，你可以将它们其中的一幅放在前面... 第三，如果你拍摄了教堂的外景，你可以在新娘离开家和她进入教堂的照片之间展示它。第四，在迎宾队列照片之后，紧接着是举行仪式的照片，你一般按顺序推出正规婚礼人像照片——实景人像和接待室正规人像，之后你可以继续安排接待室的照片。第五，你想用表现这对新婚夫妇的富有浪漫色彩的照片作为结束。
尽管我曾经参与过一个上海人的婚礼并进行了随同拍摄，但是觉得似乎对此领域的认识还是十分不足，一方面不同地方人进行婚礼的习俗并不一样，另一方面个人对婚礼进行的口味也呈多样化趋势，尽管现在洋婚的形式很受欢迎，我觉得真正会比较有意思的还是一些带有自己习俗的婚礼。那次，也是我唯一凭借自己的照相机获得了 200 元报酬的一次。
选用的器材主要是 135 和 120 系统，后者更加专业一些。焦距多选 35mm-105mm（135 系统）。正相反装在照相机上的闪光灯发出的平淡的正面光是讨人喜欢的，它掩饰了被摄者的皱纹、粉刺等许多其它问题。如果有助手一方面可以让他拿着辅助闪光灯产生 45 度侧光，还可以到主体背后产生逆光。专业人员拍摄婚礼有两条基本原则：1. 确保在结婚仪式及其庆典活动中拍摄到每一个重要的瞬间。2. 确保能拍摄许多新郎和新娘家属及其朋友的照片，因为这种人物照片拍摄越多，以后能销售的照片也越多。以下场景多拍摄快照：在新娘家，为婚礼做好准备；离开新娘家，走进大轿车；抵达教堂；列队向教堂行进；仪式；退出教堂；问候行列；乘大轿车去接待室；接待室；启程去度蜜月。而以下场景多拍摄正规人像，影室照，接待室正规人像。
感觉上主要是要能表现几个主要的人物关系（新人与父母）、烘托婚礼节庆性质的东西（花、请柬等）、人物与环境的关系（新人家、教堂等），流程结构。
你要像一位电影编辑剪辑电影一样，将一本影集编辑好，你应该清楚易懂的按顺序像观赏者讲述一个故事... 为了更有效果的讲述故事，你可以随意改变某些照片的顺序。首先，你通常是从展示将请柬摆在花束中的照片开始... 其次，如果你为新娘拍摄摄影室正规人像，你可以将它们其中的一幅放在前面... 第三，如果你拍摄了教堂的外景，你可以在新娘离开家和她进入教堂的照片之间展示它。第四，在迎宾队列照片之后，紧接着是举行仪式的照片，你一般按顺序推出正规婚礼人像照片——实景人像和接待室正规人像，之后你可以继续安排接待室的照片。第五，你想用表现这对新婚夫妇的富有浪漫色彩的照片作为结束。
2008年4月9日星期三
NYIOP <18> 儿童及宠物摄影
这部分主要是讲述 Josef Schneider 的拍摄经验。取得成功的基本条件是要有对儿童强烈的爱心，儿童对人的情绪有着本能的敏感，他们能判断大人的行为和情感是否发自内心。你能对一个孩子下的唯一断言就是你无法下断言。然而你可以利用自己对儿童行为的知识去引导孩子。对儿童而言，玩耍是对生活的尝试。不要坐着等孩子自己做出动作，你必需主动逗逗孩子。让孩子成为活跃的观众，以达到感情的高潮。千万别故意迎合孩子的心理，也不要强迫孩子进入情景。有时可以故意不理睬他，或注意一些你认为孩子可能感兴趣的东西以引起他的注意。稍加引导，孩子便很容易学会迎合你的心理。这一特殊的方法将会在儿童和摄影师之间建立起和谐的关系。需要一些食品，可以给孩子一个葡萄干或一块小饼干，或其他不向嘴外流溢的食品。想知道孩子是否害羞可以让他试着吹息一根燃烧的火柴。
拍摄时一般使用吊在天花板上的泛光灯，或者使用电子闪光灯。这样获得较大的布光，以免孩子移动出布光区域。在拍摄多人照时，应想办法统一多人的视点。如果是一家人，应该表现出几个人是一个整体的地方，如通过胳膊等形成三角形等。不同的表情可以用作不同的用途，父母需要的可能和广告公司要的不同。孩子的衣着简单较好（越小越简单），一般占照片长度 1/3，放在中心偏上。背景越简单越好，一般选择单色调，如黑色。手最好不要遮住太多脸部。给宠物拍照为了表现皮毛可以尝试侧光或逆光。制造一些让宠物不得不经过的区域方便拍照。
拍摄时一般使用吊在天花板上的泛光灯，或者使用电子闪光灯。这样获得较大的布光，以免孩子移动出布光区域。在拍摄多人照时，应想办法统一多人的视点。如果是一家人，应该表现出几个人是一个整体的地方，如通过胳膊等形成三角形等。不同的表情可以用作不同的用途，父母需要的可能和广告公司要的不同。孩子的衣着简单较好（越小越简单），一般占照片长度 1/3，放在中心偏上。背景越简单越好，一般选择单色调，如黑色。手最好不要遮住太多脸部。给宠物拍照为了表现皮毛可以尝试侧光或逆光。制造一些让宠物不得不经过的区域方便拍照。
2008年4月8日星期二
NYIOP <17> 实景人像
这里实景人像是指在摄影室以外的任何地方所拍摄的人像，也是你与你的被摄者认为合适的任何地方，要适合被摄者的生活方式和人物特性的实景就是你需要的实景。所有优秀人像的关键在于向我们介绍照片中有关这位真实人像某些情况的能力。不仅仅是被摄者的外表如何，而是这位被摄者的内在是什么。实景给予你的益处是你能够表现客户的自然环境，而且还能够运用背景和道具告诉我们有关这位被摄者的兴趣和个性。这时背景充满细节，有些有助于表现被摄者的身份或者地位，有些是无足轻重的。
拍摄家庭人像的一个重要之处是通过让被摄者行动起来表达他们的特点，保持布光简单并注意阴影，闪光灯会在被摄者身后的墙壁上留下不好的阴影损坏一幅优秀的人像作品，通过放置照明灯可以避免，使得阴影投射在镜头以外。使画面简洁的策略一般是选择性对焦（大光圈）或者使用用光突出主体。
以下是一些商业上的规则：
最后是销售上的一些考虑，首先应仅仅提交那些画面有可能让客户高兴的照片。其次你应该让他们意识到你所拍摄的人像放大后看上去多么的漂亮。一般会使用样片的方式（如果摄影师无法当面与客户沟通），如果可以当面那么更有利于销售，因为一种心理作用使得他们觉得你拿回去了好片子而没购买是不明智的，另外摄影师也可伺机推销更多的产品给其潜在的用户，并推荐合适的像框。拍摄时记得为客户的住宅也拍摄一些。在合适的时候通过寄卡片表达对客户提供服务的意愿。
拍摄家庭人像的一个重要之处是通过让被摄者行动起来表达他们的特点，保持布光简单并注意阴影，闪光灯会在被摄者身后的墙壁上留下不好的阴影损坏一幅优秀的人像作品，通过放置照明灯可以避免，使得阴影投射在镜头以外。使画面简洁的策略一般是选择性对焦（大光圈）或者使用用光突出主体。
以下是一些商业上的规则：
- 按时赴约，受阻的话应该电话通知。
- 注意仪表和个人卫生。
- 着装整齐清洁。
- 在门口除去雨具。
- 无论在家里或者在办公室里都不要将器材放在家具上。
- 请主人引路，询问在什么地方拍摄。请勿随手打开关闭的门，以免造成尴尬。
- 决定你要拍摄的地点后，迅速准备。
- 就住宅或办公室的外观对被摄者进行赞扬，就父母的举止优雅、生活幸福以及他们的孩子聪明进行赞扬，对他们亲切友好。
- 称呼被摄者的方式要礼貌。
- 移动任何东西前都要获得允许。
- 将设备接入电源之前首先要问清楚电源插座的负荷限度。
- 要向任何你要为之拍照的儿童做自我介绍，即使其父母已经做过。
- 不要挑剔任何孩子的毛病或用手接触他们，应该让他们的父母去做这个事情。
- 你的被摄者常会询问穿什么服装，这种情况下尽量让他们自己决定。
最后是销售上的一些考虑，首先应仅仅提交那些画面有可能让客户高兴的照片。其次你应该让他们意识到你所拍摄的人像放大后看上去多么的漂亮。一般会使用样片的方式（如果摄影师无法当面与客户沟通），如果可以当面那么更有利于销售，因为一种心理作用使得他们觉得你拿回去了好片子而没购买是不明智的，另外摄影师也可伺机推销更多的产品给其潜在的用户，并推荐合适的像框。拍摄时记得为客户的住宅也拍摄一些。在合适的时候通过寄卡片表达对客户提供服务的意愿。
NYIOP <16> 摄影室人像
把人像摄影作为一个商业运作目标，成功与否取决于两个因素：首先，这取决于你的技术；其次取决于摄影师的个性，能否与客户和睦相处，使他们放松，取得他们的信任，突出他们的个性。
一幅人像记录的不仅仅是被摄者外表的相似，它还要记录他的个性与特征，一幅人像告诉我们被摄者是个什么样的人，因此想要在人像摄影上面获得成功，你必须超越一个人的表面特征，了解其内心情感和个性。成功是相对的，对于一个目的是成功的，对于另一个目的可能是不成功的，它取决于谁来判断，是摄影师、被摄者，还是第三方。
如为了符合被摄者的需要，在你开始拍摄之前，必须要做的第一件事情是要陪他晤谈他自己及其工作，问他一些问题，例如他如何使自己形象化，他想让你表现他什么样的人物特征，什么样的具体特性，拍摄照片时他是微笑的还是严肃的，有多少他认为可以作为他是做什么的或者他是谁的象征性的东西吗？他喜欢你讲这些东西作为道具拍进照片吗？
拍摄人像多使用 85mm 焦距的镜头，这是为了在较小的房间（太长焦段不合适）能获得头肩的人像摄影（太短焦段不适合）。另外还有三脚架，方便准确构图。快门线，允许你直接观察被摄者，并不需要按快门。
拍摄时，可以利用现场光，尤其是窗户光（注意不是让外面的阳光直接射入，一般是仅仅用外界的环境光，这样更加柔和）。浅色的背景有助于产生优美的效果，深色则是比较戏剧化，同时要考虑到主体和背景一定要能区分开。一般蓝色用于儿童和年轻妇女、棕色用于男士和成熟妇女。相机高度和眼睛平齐，较低的机位会使得被摄者鼻子较短，加长了脖子、夸大了下巴，可以用这种纠正鼻子较长的人，但是容易产生傲慢和自命不凡的感觉。较高的机位使得被摄体显得比较忧郁，前额被突出，鼻子被加长，下巴变尖，脸成为三角形，可以弥补双下巴的不足。对焦多选择被摄者的眼睛。注意引导被摄者的眼睛，稍微向上看产生动态感而不是恬静感，女性的眼睛略偏向一方显得卖弄风情和挑逗性，或者直视镜头表示真诚。人物在构图中不要过于靠边，如 3/4 脸照片一般将侧向的那边稍微留多一些。
比较常见的人像方向是正面像直视镜头，被摄者肩与镜头成 45 度，将脑袋拧过来一点的 3/4 侧面向，或拧过去和相机方向垂直的侧面向。另外还有所谓的伦勃朗用光法所拍摄的，一般用椅子被对窗户光 45 度角，让被摄者把头拧向照相机并稍过一些，远离朝相机那方被窗户光照亮，而靠近得在阴影区内产生了戏剧性效果，使用伦勃朗用光更能把 3/4 侧面人像拍得生动。注意伦勃朗用光法应该在处于阴影的眼睛下产生一小块亮斑，这样产生立体感。同时该用光方案也可以应用到正面像来。
很多时候我们可以用反光伞进行一些人工光线的干涉。单一反光伞最好放在辅助光源的位置，即尽量靠近相机，在被摄者眼际以上 30cm 左右，这可以减少皱纹、粉刺，对鹰钩鼻和双下巴也有缓解。当然你也可以尝试变换该伞的位置获得需要的效果。如果允许使用反光板，则可以利用它在侧面进行补光，进一步消除阴影。如果最后用两把伞，则可以应用 45 度主，靠近相机福光的配置。
要引导被摄者的姿势，同时进行对应的布光。有的被摄者颧骨较高，可以适当升高反光伞，将颧骨突出。注意鼻下的阴影，正好到鼻嘴间一半时通常是最佳的，产生一个类似蝴蝶的阴影区，叫蝴蝶式用光。另外要引导好被摄者的表情，建立放松的气氛。
一种较高掉的用光使用浅色或者白色作为背景并用背景灯完全照亮，同时将反光伞从正面将主体照亮，该方法对金发碧眼女郎尤为合适。有时可以将一个光源放置在主体后面并向相机照明产生轮廓光。
通过对大半身人像的拍摄则可以表现出人物的肢体语言，但是这时对于过于肥胖的人物则有些不合适。一般这种场景用标准镜头比较合适。可以使用一些能够增加人物情趣的小道具，但切勿喧宾夺主。注意主体手的放置，如果被摄者会使用一些优雅的动作，则可以不必使用道具，否则实在没有地方好放则可以用一些道具掩饰。对于眼镜，如果不能避免，则需要通过调整镜片的角度避免反光。
以下是一些常用的纠正缺陷的技巧：
一幅人像记录的不仅仅是被摄者外表的相似，它还要记录他的个性与特征，一幅人像告诉我们被摄者是个什么样的人，因此想要在人像摄影上面获得成功，你必须超越一个人的表面特征，了解其内心情感和个性。成功是相对的，对于一个目的是成功的，对于另一个目的可能是不成功的，它取决于谁来判断，是摄影师、被摄者，还是第三方。
如为了符合被摄者的需要，在你开始拍摄之前，必须要做的第一件事情是要陪他晤谈他自己及其工作，问他一些问题，例如他如何使自己形象化，他想让你表现他什么样的人物特征，什么样的具体特性，拍摄照片时他是微笑的还是严肃的，有多少他认为可以作为他是做什么的或者他是谁的象征性的东西吗？他喜欢你讲这些东西作为道具拍进照片吗？
拍摄人像多使用 85mm 焦距的镜头，这是为了在较小的房间（太长焦段不合适）能获得头肩的人像摄影（太短焦段不适合）。另外还有三脚架，方便准确构图。快门线，允许你直接观察被摄者，并不需要按快门。
拍摄时，可以利用现场光，尤其是窗户光（注意不是让外面的阳光直接射入，一般是仅仅用外界的环境光，这样更加柔和）。浅色的背景有助于产生优美的效果，深色则是比较戏剧化，同时要考虑到主体和背景一定要能区分开。一般蓝色用于儿童和年轻妇女、棕色用于男士和成熟妇女。相机高度和眼睛平齐，较低的机位会使得被摄者鼻子较短，加长了脖子、夸大了下巴，可以用这种纠正鼻子较长的人，但是容易产生傲慢和自命不凡的感觉。较高的机位使得被摄体显得比较忧郁，前额被突出，鼻子被加长，下巴变尖，脸成为三角形，可以弥补双下巴的不足。对焦多选择被摄者的眼睛。注意引导被摄者的眼睛，稍微向上看产生动态感而不是恬静感，女性的眼睛略偏向一方显得卖弄风情和挑逗性，或者直视镜头表示真诚。人物在构图中不要过于靠边，如 3/4 脸照片一般将侧向的那边稍微留多一些。
比较常见的人像方向是正面像直视镜头，被摄者肩与镜头成 45 度，将脑袋拧过来一点的 3/4 侧面向，或拧过去和相机方向垂直的侧面向。另外还有所谓的伦勃朗用光法所拍摄的，一般用椅子被对窗户光 45 度角，让被摄者把头拧向照相机并稍过一些，远离朝相机那方被窗户光照亮，而靠近得在阴影区内产生了戏剧性效果，使用伦勃朗用光更能把 3/4 侧面人像拍得生动。注意伦勃朗用光法应该在处于阴影的眼睛下产生一小块亮斑，这样产生立体感。同时该用光方案也可以应用到正面像来。
很多时候我们可以用反光伞进行一些人工光线的干涉。单一反光伞最好放在辅助光源的位置，即尽量靠近相机，在被摄者眼际以上 30cm 左右，这可以减少皱纹、粉刺，对鹰钩鼻和双下巴也有缓解。当然你也可以尝试变换该伞的位置获得需要的效果。如果允许使用反光板，则可以利用它在侧面进行补光，进一步消除阴影。如果最后用两把伞，则可以应用 45 度主，靠近相机福光的配置。
要引导被摄者的姿势，同时进行对应的布光。有的被摄者颧骨较高，可以适当升高反光伞，将颧骨突出。注意鼻下的阴影，正好到鼻嘴间一半时通常是最佳的，产生一个类似蝴蝶的阴影区，叫蝴蝶式用光。另外要引导好被摄者的表情，建立放松的气氛。
一种较高掉的用光使用浅色或者白色作为背景并用背景灯完全照亮，同时将反光伞从正面将主体照亮，该方法对金发碧眼女郎尤为合适。有时可以将一个光源放置在主体后面并向相机照明产生轮廓光。
通过对大半身人像的拍摄则可以表现出人物的肢体语言，但是这时对于过于肥胖的人物则有些不合适。一般这种场景用标准镜头比较合适。可以使用一些能够增加人物情趣的小道具，但切勿喧宾夺主。注意主体手的放置，如果被摄者会使用一些优雅的动作，则可以不必使用道具，否则实在没有地方好放则可以用一些道具掩饰。对于眼镜，如果不能避免，则需要通过调整镜片的角度避免反光。
以下是一些常用的纠正缺陷的技巧：
- 鼻子长，正脸，机位较低，加强辅助光，蝴蝶或伦勃朗用光，阴影短
- 鼻子短，下巴稍低，升高机位
- 鹰钩鼻子或塌鼻子，正脸，较低机位，蝴蝶光
- 下巴瘦小，下巴向上，较低机位，基本用光或蝴蝶光，阴影短
- 下巴突出，头向前靠，机位上升，基本用光或伦勃朗
- 双下巴，头向前靠，机位上升，升高主灯
- 脖子长，头向前靠，机位较高
- 脖子短，头部向上，机位较低
- 前额突出，3/4 脸，下巴向上倾斜，机位较低，伦勃朗
- 眼睛小眍眍眼，眼睛像较高位置看，眼平机位，强辅助光，蝴蝶光
- 凸眼睛，3/4 脸，眼睛向下，眼平机位，伦勃朗
- 眼睛有缺陷，侧脸或 3/4 脸，使得缺陷部位在阴影处，基本用光或伦勃朗
- 大耳朵，侧脸或 3/4，眼平机位，伦勃朗
- 秃顶，机位较低，勿用发灯，将头轮廓与背景尽量融合
- 窄脸，正脸或向较低位置看或 3/4 脸，机位较低，基本用光或蝴蝶光
- 宽脸，3/4 脸或侧脸，机位较高，伦勃朗
- 脸部粉刺，3/4 脸或侧脸将粉刺放在阴影区，如粉刺较远则用基本用光，否则用伦勃朗
- 皱纹，3/4 侧脸，降低主灯，使用漫散光
- 敦实、粗壮，3/4 脸，较高机位，伦勃朗，深色背景，低调
NYIOP <15> 基础人像布光
相机的正常位置是与被摄者的眼睛齐平，这样拍出的姿势自然。主灯的基本位置是与在与被摄体方向成 45 度角的那一侧。正确放置主灯会产生两块明显的带有光和影的区域：1. 在远离灯的那一侧的脸上产生一块三角形的强光区；2. 鼻子下面的阴影从鼻子底下一直伸延到嘴唇外边缘。副主灯的作用使用来照亮主灯所产生的阴影，还有另外一个作用——有助于增添眼神光。英方在于主灯相对的一侧，尽可能靠近照相机，与主灯的光比一般是 1:3~1:9。有时也采用羽状辅助照明，即用灯光束的边缘部分进行照明获得羽化效果。背景灯是放置在被摄体身后，照向背景的灯。主要功能是在被摄体和背景之间产生一种可以分辨的色调，从而产生一种立体感或者深度感。此外根据灯的使用方式，背景灯还可以产生需要的情调。较浅的背景色调看上去可能是与表现女子和浪漫情调，较暗的色调更是与表现男子和富有戏剧性的情节。但是重要的是背景要能和主体的颜色相分离。背景灯最明亮的部位一般放在主体脑袋后面，最明亮部位的边缘不应该太明显，相反它应该逐渐的融入周围较暗色调的区域，明亮部位和黑暗部位的色调差别不应该太大。
人像中我们往往另外增加一些附加灯光，用来进一步修饰主体。法灯是用来表现头发的质感、细节和头发的高光部分，它对准头部上方，发际线稍后的地方，其强度和头发的颜色有关。如果头发有分缝则应对准分缝处。另外有升压灯（造型灯），一般用于给发长者在另一侧加光激活暗部区域。
事实上如果不允许使用完整的照明方案，也通常用闪光灯加反光伞来实施。一般把闪光灯装在离反光伞顶 30-40cm 的位置，反光伞离主体约 1.2-1.5m，曝光应该按照闪光灯指示距离下增加 1-1.5 档。方向一般是主体的45 度方向。
人像中我们往往另外增加一些附加灯光，用来进一步修饰主体。法灯是用来表现头发的质感、细节和头发的高光部分，它对准头部上方，发际线稍后的地方，其强度和头发的颜色有关。如果头发有分缝则应对准分缝处。另外有升压灯（造型灯），一般用于给发长者在另一侧加光激活暗部区域。
事实上如果不允许使用完整的照明方案，也通常用闪光灯加反光伞来实施。一般把闪光灯装在离反光伞顶 30-40cm 的位置，反光伞离主体约 1.2-1.5m，曝光应该按照闪光灯指示距离下增加 1-1.5 档。方向一般是主体的45 度方向。
2008年4月5日星期六
NYIOP <14> 暗室
这部分主要讲授传统意义上的暗房，同前，我们也不很关注这方面。这里仅仅摘录比较感兴趣的东西。
将（黑白）胶片制作成为照片，需要使用放大机机头上的灯泡产生的光线，通过镜头聚焦穿过底片，在相纸上成像。由于底片上亮的地方银多，暗的地方银少，正好使得亮的地方透光较少，暗的地方透光较多。这样就能在相纸上得到最后的正像。相纸同样也需要经过显影、定影、水洗和干燥的过程，并且前两步必须在暗室内完成，避免相纸额外曝光。
在曝光相纸的过程中，可以使用裁减、局部遮挡、局部额外曝光、进行反差控制。装备暗室可以用一种发出红色光的灯，因此暗室并不一定什么光都没有。在进行局部遮挡/局部额外曝光时，一般都需要将遮挡物摇晃，最终会产生所谓的羽化效果。
将（黑白）胶片制作成为照片，需要使用放大机机头上的灯泡产生的光线，通过镜头聚焦穿过底片，在相纸上成像。由于底片上亮的地方银多，暗的地方银少，正好使得亮的地方透光较少，暗的地方透光较多。这样就能在相纸上得到最后的正像。相纸同样也需要经过显影、定影、水洗和干燥的过程，并且前两步必须在暗室内完成，避免相纸额外曝光。
在曝光相纸的过程中，可以使用裁减、局部遮挡、局部额外曝光、进行反差控制。装备暗室可以用一种发出红色光的灯，因此暗室并不一定什么光都没有。在进行局部遮挡/局部额外曝光时，一般都需要将遮挡物摇晃，最终会产生所谓的羽化效果。
NYIOP <13> 完美的照片
当然，完美的照片首先要有一个好的影像，即拍摄对象在某一方面很有趣或很美。但这在很大程度上取决于个人品味。重要的是，被摄对象吸引你。你是唯一和最终的裁决者... 首先观察自己的拍摄影像，分析你对它的感觉：1. 考虑摄影对象。对象清楚吗？对象对于观看照片的人来说是显而易见的吗？在一些实属罕见的照片中，你拍摄的方式有将对象的特性（如“我的母亲”）升华到共性（“母性”）的一面吗？2. 你是否将注意力集中在对象上了。3. （洗印的时候应用的）技巧包括：剪裁、局部额外曝光、局部遮光。
假如你喜爱某影像，完美照片的其他要素还有什么呢？... 具体的说：1. 焦点，被摄影对象应有极为清晰锐利的焦点。2. 稳定，相机在曝光时必须稳如磐石。3. 曝光。4. 照明。5. 清洁。
观看照片时，应该用什么标准判断它的优劣呢？这里有几个最重要的标准。清晰、曝光、色调范围、反差。对彩色照片而言，另外有彩色还原，主要包括彩色逼真度、色饱和度、彩色平衡、彩色反差。另外就是要清洁。
假如你喜爱某影像，完美照片的其他要素还有什么呢？... 具体的说：1. 焦点，被摄影对象应有极为清晰锐利的焦点。2. 稳定，相机在曝光时必须稳如磐石。3. 曝光。4. 照明。5. 清洁。
观看照片时，应该用什么标准判断它的优劣呢？这里有几个最重要的标准。清晰、曝光、色调范围、反差。对彩色照片而言，另外有彩色还原，主要包括彩色逼真度、色饱和度、彩色平衡、彩色反差。另外就是要清洁。
2008年4月4日星期五
NYIOP <12> 频闪灯
频闪灯（strobe 或 strobescope）和电子闪光灯（electronic flash）还是存在一定的差异的，前者可以在很短的时间内高速多次发光（如 1s 内 20000 次），后者发光时间和回电时间都要长很多。现代不少闪光灯已经具有自动功能评估光量是否充足，也加入了可控硅电路利用剩余电量缩短了回电时间，同时专用的闪光灯更可以和 TTL 测光系统协同工作，减少用户的干预。关于闪光灯同步的问题，可以参考前面关于快门的论述。
闪光灯的应用一个主要的因素也是如何放置到合适的位置，直接用闪光灯还是需要增加柔光罩，或者用天花板、反光伞进行散射。多闪光灯同时应用还有同步问题，Nikon 的无线引闪技术，想来是相对方便的一个。多只闪光灯计算闪光指数的时候，一般根据经验计算，常用原指数的 1.4 倍（2 只）或者 1.7 倍（3 只）进行。
拍摄人像的时候直接应用一个闪光灯效果一般不如使用类似前面所说主辅两盏灯更好，同时一盏灯用反光伞或某些散射面也会比直接用好。避免顶光产生的黑眼圈，将眼睛片稍稍调整避免炫光，同时记得从下向上的灯光可以产生恐怖感。和连续光不同的是，频闪光可以凝固住一些运动的物体，产生戏剧性的效果。
闪光灯的应用一个主要的因素也是如何放置到合适的位置，直接用闪光灯还是需要增加柔光罩，或者用天花板、反光伞进行散射。多闪光灯同时应用还有同步问题，Nikon 的无线引闪技术，想来是相对方便的一个。多只闪光灯计算闪光指数的时候，一般根据经验计算，常用原指数的 1.4 倍（2 只）或者 1.7 倍（3 只）进行。
拍摄人像的时候直接应用一个闪光灯效果一般不如使用类似前面所说主辅两盏灯更好，同时一盏灯用反光伞或某些散射面也会比直接用好。避免顶光产生的黑眼圈，将眼睛片稍稍调整避免炫光，同时记得从下向上的灯光可以产生恐怖感。和连续光不同的是，频闪光可以凝固住一些运动的物体，产生戏剧性的效果。
NYIOP <11> 人造光
这里我们需要了解各种人造光源，并从人为布光中获得一些启示。影室常用的连续光源是泛光灯和聚光灯，“都是强力白炽电灯”，功率一般是 250W 或者 500W。，泛光灯和聚光灯的形状和家用电灯没有什么区别，只是黄色光稍少，更强，配有不同的金属或搪瓷的灯罩产生泛光或者聚光的效果，色温一般在 3200K。“聚光灯可以投射出高度定向性光束，它可产生很亮的高光区和线条鲜明、影调深暗的阴影区... 与聚光灯相比，泛光灯发射的光束较宽，经它照射产生的高光区亮度略弱，阴影区的清晰度稍低，影调也不太暗。当你在摄影室里拍摄人像或静物时，用泛光灯通常会比用生硬而强烈的聚光灯产生的拍摄效果更令人满意。”另外可以用反光伞获得更加柔和的光线，但是其方向性就不那么好了。
基本的布光过程包括：1. 放置主灯，把泛光灯作为主要光源（又称关键灯），一般放在与主体成 45 度角，比相机高 30-60cm 处；2. 添加辅助灯，一般使用比主灯功率小用来减弱阴影，一般放在相机附近，并使用柔光箱等散射减少其直接入射的强度，从使用的功率上来看，辅助灯一般是主灯的 1/2 或 1/3 或更小；3. 添加背景灯，作用在于照亮背景，使得主体和背景分离，至于背景光线入射的角度则可以根据情况变化。
拍摄不透明静物，如苹果等可从侧面布主光，对面使用反光板或者相机附近添加辅灯，其效果使得苹果各面受到光照但仍有阴影，称为羽化光线；也可以选用聚光灯使苹果获得清晰的阴影。但注意，不照亮背景反而有助于突出光洁的苹果表面。又比如拍摄质感比较强烈的物品，如面包，使光线从侧面切入有质感的表面适合表达质感。如果是拍摄透明的物体，最好的方式是使得光穿透透明物体进入相机，但是此光线不能过于强烈。一种方案是将主光对准后面的背景，并使得主体位于阴影中，让背景反射的光线透过主体。另一种方案是让光线从一个光箱里面向上穿出透过主体，并用电子闪光灯从背景对机补光。
人像摄影中往往会有意识的应用光线表现人物性格，如拍摄硬汉一般用较强光线投下较浓重的阴影，同时能看出其肌肤的质感，而妇女等一般用较柔和的光线，消除浓重的阴影。另外有用侧光仅仅照亮主体一侧留以想象余地，或者产生轮廓光的手法。同时选择照亮主体，可以让其突出于周围环境。
基本的布光过程包括：1. 放置主灯，把泛光灯作为主要光源（又称关键灯），一般放在与主体成 45 度角，比相机高 30-60cm 处；2. 添加辅助灯，一般使用比主灯功率小用来减弱阴影，一般放在相机附近，并使用柔光箱等散射减少其直接入射的强度，从使用的功率上来看，辅助灯一般是主灯的 1/2 或 1/3 或更小；3. 添加背景灯，作用在于照亮背景，使得主体和背景分离，至于背景光线入射的角度则可以根据情况变化。
拍摄不透明静物，如苹果等可从侧面布主光，对面使用反光板或者相机附近添加辅灯，其效果使得苹果各面受到光照但仍有阴影，称为羽化光线；也可以选用聚光灯使苹果获得清晰的阴影。但注意，不照亮背景反而有助于突出光洁的苹果表面。又比如拍摄质感比较强烈的物品，如面包，使光线从侧面切入有质感的表面适合表达质感。如果是拍摄透明的物体，最好的方式是使得光穿透透明物体进入相机，但是此光线不能过于强烈。一种方案是将主光对准后面的背景，并使得主体位于阴影中，让背景反射的光线透过主体。另一种方案是让光线从一个光箱里面向上穿出透过主体，并用电子闪光灯从背景对机补光。
人像摄影中往往会有意识的应用光线表现人物性格，如拍摄硬汉一般用较强光线投下较浓重的阴影，同时能看出其肌肤的质感，而妇女等一般用较柔和的光线，消除浓重的阴影。另外有用侧光仅仅照亮主体一侧留以想象余地，或者产生轮廓光的手法。同时选择照亮主体，可以让其突出于周围环境。
2008年4月3日星期四
NYIOP <10> 现场光
现场光摄影只使用场景中存在的光，而不是户外的光... 与户外日光或摄影室人工照明相比，现场光通常要暗一些... 许多专业摄影师喜欢使用现场光，其原因有如下三点：1. 富有真实感和情调... 因为... 不像使用人工照明的摄影室拍出的照片那样完美，所以观众会有一种他正在看着被摄影对象的真实感... 还可以传达一种情调；2. 摄影者使用起来方便自如；3. 被摄对象容易自然放松。
这也是我所追求的一个境界，即最大限度利用现场环境营造出需要效果，减少那些如闪光灯之类的开销。
在暗弱光线下拍摄，你常常会发现，根本不可能把最暗的阴影部分、中间色调部分直到强光部分的细节都记录下来... 那么你牺牲哪一部分的细节呢？通常是阴影部分的细节。假如强光部分和中间色调部分能够讲明你的故事，那么你在这里并没有损失什么。没有细节的阴影部分可以提供一种实实在在的真实感。
这的确是一种折衷的方案，但是要求相机支持点测，否则无法控制曝光。
如果你使用灰卡... 先按正常方法测取读数，然后使用包围曝光，即把光圈收小一档或两档曝光，以便使影像曝光不足... 对于这种非常暗的景物，许多专业摄影师会对明亮的白色物体测取读数... 通过开大两档半光圈，他们可以重新获得他们测取 18% 灰板得到的读数。
赏析：
这也是我所追求的一个境界，即最大限度利用现场环境营造出需要效果，减少那些如闪光灯之类的开销。
在暗弱光线下拍摄，你常常会发现，根本不可能把最暗的阴影部分、中间色调部分直到强光部分的细节都记录下来... 那么你牺牲哪一部分的细节呢？通常是阴影部分的细节。假如强光部分和中间色调部分能够讲明你的故事，那么你在这里并没有损失什么。没有细节的阴影部分可以提供一种实实在在的真实感。
这的确是一种折衷的方案，但是要求相机支持点测，否则无法控制曝光。
如果你使用灰卡... 先按正常方法测取读数，然后使用包围曝光，即把光圈收小一档或两档曝光，以便使影像曝光不足... 对于这种非常暗的景物，许多专业摄影师会对明亮的白色物体测取读数... 通过开大两档半光圈，他们可以重新获得他们测取 18% 灰板得到的读数。
赏析：
- Hella Hammid 和 Fritz Henle 的照片都是借助窗户光在小朋友脸上产生需要的效果。构图上，Hella 把熟睡的婴儿放在下面（而非 1/3 或者中间或者顶部），而把上部留空。Fritz 通过两个女孩汇聚的视线将主体聚焦在熟睡的 baby 身上。
- Ernst Haas 拍摄的乐队指挥家就是仅仅拍摄主体亮部和中色调部分，这部分足以勾勒出指挥家的神态和他的身份。线条简洁明了，实属常用手段。
- Davy Hamilton 两张女性人像，都是类似窗户光的侧光，一个视线关注画外，另一个关注水果，同时疏朗的睡衣给人以性暗示。橙色的色调增加了暧昧的程度。另外一张两个妇女和睦的照片则使用的偏冷色调的光，同时两人通过一只搭在肩上的胳膊成为整体表示和睦，并形成了一个三角形，注视同一方向。还有一个独处小屋的女性，冷色调、人物较小、光线昏暗暗示着孤独、不合群，眼睛向窗外凝住表示淡淡的渴望。钢琴作为道具显得主体有品味，外面门框形成了最常见的画框。
- 爱因斯坦的工作室像显现出了很强的真实感，如凌乱的桌面，最有意思的是爱同学困惑的表情，略微突起的肚子。
- Wayne Miller 所拍摄的聚光灯下的演员，仅仅利用聚光灯产生的人物剪影和轮廓光。
NYIOP <9> 自然光
所有的光，无论是自然光或是人工室内光，都有其特征：1. 明暗度，表示光的强弱。它随光源能量和距离的变化而变化；2. 方向，只有一个光源，方向很容易确定，而有多个光源诸如多云天气的漫射光，方向就难以确定，甚至完全迷失；3. 色彩，光随着不同的光的本源，并随它穿越的物质的不同而变化出多种色彩。
有了前面在曝光方面所讨论的基础，这里所说的明暗度其实有两层意思，一方面应该指光源的亮度，另一方面指胶片的照度，所以这是一个混淆过的概念，不应该为严肃的思考所使用。
根据相机、被摄体和光源所处的位置，可从任何侧面捕捉到被摄体。当主光源很强时——如明亮的阳光——从相机来看光落在被摄体不同的部位，会产生出不同的效果。可分为四种基本类型的光线：1. 正面光；2. 45 度侧光；3. 90 度侧光；4. 逆光。
这里分得不是很仔细，一般我们都会考虑侧逆光，另外还有光源的高度这些因素。其实在这些因素的影响下，我们考虑的更多。
正面光使被摄体对象没有一点阴影。被摄体的所有部分都直接沐浴在光线中，朝向相机部分全有光。其结果是展现出一个几乎没有色调和层次的影像。由于深度和轮廓靠光和阴影的相互作用来表现，正面光制造出一种平面的二维感觉。因此它通常被称为平光。
平光是容易掌握却不一定用得好的光照。
（45 度侧光，又称自然光）出现在上午九点钟和下午三四点钟，被许多人认为是人像摄影的最佳光线类型... 能产生良好的光和影的相互作用，比例均衡。形态中丰富的影调体现出它们的深度，产生出一种立体效果，表面的结构被微妙的表现出来。
影是我长期以来忽视的一个重要因素，用光的另外一面就是将影子放在合适的位置，产生视觉效果。切记！
（90 度侧光）用来强调光明与黑暗强烈对比的戏剧性光线。被摄体朝向光线的一面沐浴在强光之中，而背光的那一面掩埋进黑暗中，阴影深重而强烈。
表面结构由于每一个为萧突起而突出的表现出来，因此这种光有时被称为“结构光线”。
比较常见的用法就是给男性摄影时用阴阳脸获得的轮廓线。
当光从相机对面被摄物的后面照过来时，会获得极具艺术效果的逆光。如果你就此曝光，被摄物就会变成一个黑色的剪影。如果采用兼顾曝光，尽管被摄物与背后的光反差强烈，你仍然可以捕捉到影像的细节。如果光源处于高位，就会在被摄对象的顶部勾勒出一个明亮的轮廓——例如模特的头发——制造出一种戏剧效果，被叫做“轮廓光”。采用逆光，背对光的剪影物体可以创造出简单又有表现力的高反差影像。
逆光用好了的确是很具有感染力。不过一般要镜头扛得住炫光。
室外拍摄人像的注意点：平光容易引起眯眼，太阳若较高有会产生鼻下阴影；比较合适的是在露天阴影（注意白平衡）。另外可以使用侧光，背光面使用反光板补光。
旅行摄影的一个准则：一幅照片一个主题。对于旅行摄影和其他摄影都是真理。你的照片必须表明一个视点。不论哪里，只要可能，你都应运用一种手法不仅抓住美丽，而且要表现其特征，尝试拍摄一个著名的景致。
以下是一些赏析：
有了前面在曝光方面所讨论的基础，这里所说的明暗度其实有两层意思，一方面应该指光源的亮度，另一方面指胶片的照度，所以这是一个混淆过的概念，不应该为严肃的思考所使用。
根据相机、被摄体和光源所处的位置，可从任何侧面捕捉到被摄体。当主光源很强时——如明亮的阳光——从相机来看光落在被摄体不同的部位，会产生出不同的效果。可分为四种基本类型的光线：1. 正面光；2. 45 度侧光；3. 90 度侧光；4. 逆光。
这里分得不是很仔细，一般我们都会考虑侧逆光，另外还有光源的高度这些因素。其实在这些因素的影响下，我们考虑的更多。
正面光使被摄体对象没有一点阴影。被摄体的所有部分都直接沐浴在光线中，朝向相机部分全有光。其结果是展现出一个几乎没有色调和层次的影像。由于深度和轮廓靠光和阴影的相互作用来表现，正面光制造出一种平面的二维感觉。因此它通常被称为平光。
平光是容易掌握却不一定用得好的光照。
（45 度侧光，又称自然光）出现在上午九点钟和下午三四点钟，被许多人认为是人像摄影的最佳光线类型... 能产生良好的光和影的相互作用，比例均衡。形态中丰富的影调体现出它们的深度，产生出一种立体效果，表面的结构被微妙的表现出来。
影是我长期以来忽视的一个重要因素，用光的另外一面就是将影子放在合适的位置，产生视觉效果。切记！
（90 度侧光）用来强调光明与黑暗强烈对比的戏剧性光线。被摄体朝向光线的一面沐浴在强光之中，而背光的那一面掩埋进黑暗中，阴影深重而强烈。
表面结构由于每一个为萧突起而突出的表现出来，因此这种光有时被称为“结构光线”。
比较常见的用法就是给男性摄影时用阴阳脸获得的轮廓线。
当光从相机对面被摄物的后面照过来时，会获得极具艺术效果的逆光。如果你就此曝光，被摄物就会变成一个黑色的剪影。如果采用兼顾曝光，尽管被摄物与背后的光反差强烈，你仍然可以捕捉到影像的细节。如果光源处于高位，就会在被摄对象的顶部勾勒出一个明亮的轮廓——例如模特的头发——制造出一种戏剧效果，被叫做“轮廓光”。采用逆光，背对光的剪影物体可以创造出简单又有表现力的高反差影像。
逆光用好了的确是很具有感染力。不过一般要镜头扛得住炫光。
室外拍摄人像的注意点：平光容易引起眯眼，太阳若较高有会产生鼻下阴影；比较合适的是在露天阴影（注意白平衡）。另外可以使用侧光，背光面使用反光板补光。
旅行摄影的一个准则：一幅照片一个主题。对于旅行摄影和其他摄影都是真理。你的照片必须表明一个视点。不论哪里，只要可能，你都应运用一种手法不仅抓住美丽，而且要表现其特征，尝试拍摄一个著名的景致。
以下是一些赏析：
- Richard W. Brown 所拍摄的秋色选择在黎明时分，他选用长焦的镜头使得远近的景色压缩在了一起，同时树木分开了各个兴趣点，由近到远给人以不同的感受。
- Brown 所拍摄的另外一幅照片是在清晨，阳光依然能使行人投下较长的影子，老太太一手一个南瓜缓缓走远，加上另一侧的猫咪平衡了画面，侧逆光给一切加上了轮廓光，整个画面显得安详，生动。
- Bernard Wolff 拍摄的清晨的薄雾，有雾的时候主要是体现轮廓。近处的两艘船作为前景平衡了画面。
- Ansel Adams 拍摄的白桦林是很有意思的片子，通过独特的曝光使得白桦产生较高的影调表现其纹理的同时使得背景曝光不足形成黑色。
- Wayne Miller 拍摄的摄影家的光线十分的巧妙，太阳不高从侧逆方射过来，正好投射在主体侧脸上，形成轮廓光，尤其是主体的胡子更显得飘逸。地面上的纹理被阳光照射表现出了质感。
2008年4月2日星期三
NYIOP <8> 培养你的眼力
这部分集中介绍了如何使得观察者的注意力集中到需要的主体上。
然而，正像我们在本教材中始终强调的那样，你的作品的水平永远不会超出你的“观察”能力——也就是运用“摄影家的眼力”从周围直接中捕捉美妙瞬间的能力和在拍摄前通过取景器巧妙构图的能力。
因此，最终决定因素是观察力。如何找到让人感兴趣的东西，通过减法获得最简捷最明了的表达，这也就是我们一般所谓两个问题：主题、构图。前者是一个主观的东西，后者是有一些模式可以模仿，但是却是可以创新。
大多数传统的摄影教材中都有“构图”的内容。其中给学生传授的都是从世界名画中继承下来的一大串构图“法则”... 照片的成败与这些法则关系不大，而所有摄影家一致认可的唯一规则却是“一切法则都注定要被突破”！
这句话似乎印证了中国人的一句话，文无定法。很多时候艺术都是这个样子，有一定的套路可循，但是这些套路都可以被人打破。
有一些常见问题我们很容易避免：
然而，正像我们在本教材中始终强调的那样，你的作品的水平永远不会超出你的“观察”能力——也就是运用“摄影家的眼力”从周围直接中捕捉美妙瞬间的能力和在拍摄前通过取景器巧妙构图的能力。
因此，最终决定因素是观察力。如何找到让人感兴趣的东西，通过减法获得最简捷最明了的表达，这也就是我们一般所谓两个问题：主题、构图。前者是一个主观的东西，后者是有一些模式可以模仿，但是却是可以创新。
大多数传统的摄影教材中都有“构图”的内容。其中给学生传授的都是从世界名画中继承下来的一大串构图“法则”... 照片的成败与这些法则关系不大，而所有摄影家一致认可的唯一规则却是“一切法则都注定要被突破”！
这句话似乎印证了中国人的一句话，文无定法。很多时候艺术都是这个样子，有一定的套路可循，但是这些套路都可以被人打破。
- 通过布局突出重点。一般认为主题靠近中心容易引起关注，但是似乎放在正中间比较单调，于是产生了所谓的三分构图。但是这个经常被打破，比如 Barry Weiser 的孩子放在正中间凸现了孩子天真无邪的目光，并且由于孩子是正视镜头，反而容易给人震撼。同时孩子手中的“道具”那个西瓜在下方产生了适当的遮挡，同时与上方的帽子组成一个圆弧。Maureen Lambray 拍摄的 Woody Allen 确实把主体放在了相片的一册，但是从主体的神情、处于角落的他更显得无奈尴尬无援。
- 通过物体的大小比例关系突出重点。产生这种效果的一个重要手段自然是广角，强烈的夸大了远近的大小比例，因此需要和主体进行良好的沟通使得自己能尽可能靠近主体本身。
- 通过搭画框的方法突出主体。画框无所不在，指我们有没有意识到去使用这些画框，如树木、窗户、人物剪影，甚至是轮子上的辐条。虽然这是一种媚俗的方案，画框的巧妙却使得该方案广为流传。画框不一定要从各个方向包围主体，但是不要喧宾夺主。好的画框可以融于画面，而不生硬，同时还能展示画面的深度。
- 通过用光来突出主题。通过暗部让人产生神秘感，让主体背光部分的照亮让人想去探寻。另外还可以通过明与暗的对比，形成明显的氛围，如特意构造的阴阳脸。
- 通过汇聚的线条来突出重点。人眼习惯顺着线条移动，因此利用好场景中的线条是一个很重要的手段。尤其是能使多个线条集中到主体身上，这更能给人以关注，同时也能营造纵深感。
- 通过选择焦点来突出重点，也就是所谓大光圈咯~~
- 通过重复来突出重点。一般是使用水面等的反光营造多个像。另外一种是通过很多物体的共同点来重复表达。这时候也有使用重复中的不同一个主体画龙点睛一笔。
- 通过动作突出重点。一般使用追随摄影或者变焦摄影都可以营造这种感觉，同时也可以形成一些人造线条指向主体。另外可以通过画面中人物关注的视线方向这种隐性的线条指向主体。
有一些常见问题我们很容易避免：
- 取景太近，导致主体不全。这个问题是相对的，有时候我们需要把整个主体表现在画面中，那么就不能缺失它的每一个部分。有时候应该进行合适的取舍，仅仅表达它的一部分。
- 留心观察主体的背景，不要让背景中的东西使得主体产生不应该的效果，比较常见的是人像摄影中忽略了后面的树木等物体，产生了滑稽感。
- 前景发生畸变。畸变有的好，有的不需要，如拍摄正常人脸，如果凑得很近很容易变形，躺下的人的全身，除非刻意表现他的高度，否则还是不要使得腿过分的长为好。
- 未曝光区域，如过长的滤镜，手指等会产生不必要的曝光结果。
NYIOP <7> 滤光镜
主要是一些 tips：
这里可以额外谈一下的是 PS 里面可以完全实现彩色照片模拟黑白的过程，添加的滤镜实际上等价于使用 channel mixer 对 RGB 三个通道进行混合。
- 天空的蓝色调在露天阴影、高山、雪景、航拍时产生的偏蓝，可以用天光镜 1A （淡品红）或者消除能力更强的 81A（深品红）或者 85C。
- 淡淡的雾也会产生偏蓝，可以用去雾镜或者前面的 1A 或者中黄（黑白）。
- 偏振镜消除炫光，非金属表面的反射光，增强蓝天的饱和度，使得蓝天和白云在黑白片上分离。
- 黑白片可以用某种颜色的滤镜增强某种颜色的表现力，减少另外一种颜色，如拍摄红玫瑰，用红色滤镜表现出来花的层次，同时增大花和叶子的对比。
- 黑白摄影中，浅黄、深黄、绿色、红色的滤镜都可以使蓝天和白云的对比增强，这里写的顺序表明了它们增强对比度的能力。
- 中灰减光、星光镜、多像镜等等不必赘述。
这里可以额外谈一下的是 PS 里面可以完全实现彩色照片模拟黑白的过程，添加的滤镜实际上等价于使用 channel mixer 对 RGB 三个通道进行混合。
NYIOP <6> 黑白胶片显影
冲洗胶卷并非我们现在所经常关注的问题了，这里仅仅摘录一些操作流程，不作为阅读的重点。
首先需要在暗房中打开胶片盒，将其缠绕在插片盘轴上，把轴放入显影罐，倒入显影液并保持温度进行足够长时间的接触。倒掉显影液倒入停显液，停显后换定影液，之后洗净涂上润湿液晾干即可。
首先需要在暗房中打开胶片盒，将其缠绕在插片盘轴上，把轴放入显影罐，倒入显影液并保持温度进行足够长时间的接触。倒掉显影液倒入停显液，停显后换定影液，之后洗净涂上润湿液晾干即可。
2008年4月1日星期二
NYIOP <5> 曝光
曝光是一个十分复杂的东西，这部分涉及到比较艰深的光学知识。
我们所拍摄的东西，有的本身可以发光（太阳、灯泡），有的不可以发光而是依靠反射的光线（月亮等），这给我们分析带来了很多麻烦，必须分开讨论。
比较容易用来衡量光的大小的，首先考虑到的是能量，这可以推广到一般的电磁波身上。微观上，光子的能量和它的频率成正比。宏观上说道能量都知道应该用焦耳来度量，而光源发光的能力应该是和单位时间做功有关，即使用焦耳/秒（J/s），亦即瓦特（W）来描述。事实上还应该与发光角度，反射面面积和反射率有关系。另外一方面，这是纯粹依照辐射功率来计算的，人其实并不能感受到可见光以外的电磁波，即便对可见光，不同波长的光对人产生的明亮程度也是不一致的，为了加入这个因素，我们需要对光源的功率进行修正，乘上光谱光视效能，换句话说我们理论上感受到的亮度其实是某光源/反光物体产生的各个频率可见光功率与光谱光视效能系数的乘积的积分。为了强调这点，我们将单位从瓦特（W）换成了流明（lm）。准确的说，多数发光的商品在标注其发光能力时，应使用流明，如手电、投影仪、灯泡等。这个量，也就是所谓光通量。
有了这点后还不能说明给人的亮度，这只是一个总体功率的刻画，正如有了电通量（磁通量、压力）我们不知道某个具体位置上电场的强度（单位电荷能受到多大的力）一样，正如从电通量导出电场强度，我们计算的电场强度是电通量在通过曲面上的对面积微元的微分，所谓照度正是描述在某一点上感受到的光强（光通量再曲面上对面积微元的微分），因此其单位是流明/平方米（lm/m2），勒克斯（lux，lx）。在这里我们所说的光通量、照度都是对某束光而言的。
考虑下面的事实，使用小孔成像产生曝光需要很长的时间，这是因为孔径决定了光通量的大小，即便成像很小（面积），照度还是很小。使用大口径的镜头，可以使光通量显著提升，在成缩小的像时，产生的照度就会只需要较短的曝光时间。不过这里有点假设是胶片感光是和光通量 x 时间而非能量相关。
但是讨论光源（尤其是点光源）的亮度是否可以用光通量表述呢？如果是均匀的话可行，不是均匀的话，我们应该把光通量对空间角进行微分，这个就是所谓点光源在某个特定方向上的发光强度，一般用 lm/sr 亦即坎德拉（Kandela，cd）表示。对于面光源，我们计算的是在指定方向光源单位面积光通量对空间角的微分除以观察面法向夹角的余弦，单位是尼特（nt=cd/m2）。注意，亮度（luminance）是对光源和观察方向而言的。
比如我们考虑液晶显示器的可见范围，就应该画出该显示器对 -90~90 度的亮度。如果我们拍摄的物体中有光源的话也应该注意这点。
比较有意思的是在理想情况下，亮度是几何光学不变量，也就是说通过任何几何光学变换（小孔成像、凸透镜等）产生的像的亮度不变。如果把拍摄物体当作光源（发出的光线就是真实情况的反射光），那么其亮度能在使用不同的镜头观察下得到一样的亮度。
比较容易混淆的是像的照度和物的亮度。比如用幻灯机放大影像所成像在屏幕上观察起来，成像越大时越显得黯淡（照度变小）。晚上观察远近两盏功率一样的灯（点光源），感觉两者差不多亮。猜测，幻灯机像变大后通过移动人使得像和原来具有相同的视角时，应该和原来一样亮。
现在我们可以开始讨论一些曝光方面的问题了。多数摄影物距都是远大于焦距的（微距摄影不是）。这个时候影响胶片感光的重要因素是进入的光线的能量。这个因素是光线强度（lm）乘以时间决定的，而透镜的作用使得物体在焦平面成像（对焦准确时恰好是感光体平面），由于曝光时间统一，像在不同位置的的照度决定了感光体哪个部分接受光线的多少（产生黑白不同灰阶）。因此研究这种情况下像的照度受到哪些因素的影响很有必要，可以计算出它正比于物体的亮度，还正比于通光孔与焦距比值的平方。换句话说，确定了通光孔和焦距的比值后，物体越亮则像的对应位置越亮。那么通光孔和焦距的比值是什么？这就是镜头上 F 值的倒数，正因为这样 F 值一档正是根号 2（越为 1.4）倍，镜头上也避免了标注孔径的问题。
曝光同时也和感光体有关系，过于少量的光线将会使得感光体没来得及反应（如 Ag 没有生成），此时是黑色；过多的光线会使感光体饱和（Ag Cl 消耗完了），此时是白色。这中间刚好产生黑色的光量和刚好产生白色的光量的比值决定了一个感光体能容忍表现出不同的影像的能力，也就是所谓宽容度。由于一般我们习惯用光圈 1 档来表示，这个比值对 2 取对数获得的就是所谓的宽容度档数。
这里我们首先要说明我们现在说的是准确的曝光指的是中灰准确。这是什么意思呢？中灰一般认为是把黑到白色之间划分 11 个灰阶，中间的那一个是中灰。一般测量发现该颜色产生的反射率是 18%（反射率和灰度成对数关系）。Kodak 原来研究过很多照片，发现全部照片每像素灰度的均值差不多对应的是反射率为 18% 的中灰，因此产生了所谓中灰对准表示曝光准确，即应把中灰色物体在照片上以中灰色呈现出来（当然，这可能未必是你想要的结果），这也就是现代测光系统工作的原理。
测光系统有入射式和反射式。入射式测光表一般放在被摄体边上（尽量接近），朝向机位，这时测光表通过感受环境光获得照度，以自己为 18% 中灰产生的反射光强度，通过用户指定的感光度计算出一个 EV 值，并换算成为对应的光圈和快门组合。反射式是从机位方向对准主体，直接感受反射光，并把它当作是 18% 灰板产生的光照计算光圈快门组合。使用反射式测光表可以在离主体很近的地方测好光再回到机位，却并不需要曝光补偿，这是为什么呢？我们知道曝光量和像的照度成正比，一般我们选择了光圈完成对景深的控制，选择了合适的摄距保证了透视，因此完成相应的构图会固定住我们的焦距，最后影响曝光的只有快门而已。而物距远大于焦距时，像的照度仅仅与我们固定的光圈的导数的平方相关，因此我们需要确定的仅仅是被摄物体的亮度，而该值和我们使用没使用光学透镜、距离等没有关系，因此可以在里主体很近的位置直接测光。
那么，怎么利用我们的相机内置的测光表或者独立的测光表完成测光，并做出一个合适的推断确定光圈和快门呢？首先，我们要熟悉测光表提供给我们了什么测光方式。主流的方式有：平均测光、中央重点、点测和矩阵测光。这里主要讨论一下各种用法。如果场景的反差不是很大，那么可以认为整体的平均就是中灰，而平均测光就是利用所有部分的平均为中灰给出的曝光组合，所以使用这种方式是有效的。中央重点测光是对中央部分给予较周围更高权重的平均，把这个平均作为中灰来给出曝光组合，如果有主体需要和中灰校准又要兼顾周围，这种测光不失为一种折衷。点测，顾名思义就是在很小的区域内认为是中灰给出的曝光组合，在高反差场景常用它作为评估的重要手段。矩阵测光多为厂商自己的方案。
可以考虑这样一个问题，如果用均匀/中央重点测光，背景和主体的反差较大，如背景是白雪/黑炭时会有什么问题？由于测光表将白色/黑色要调整为中灰，需要大量降低/提高曝光量，这会使得自动产生的曝光组合偏欠/过曝。需要根据情况适当调整曝光补偿。我们知道如果中灰是将黑色的 50% 拿出来放在白纸上，那么直接用一张中灰纸和一张上面印有黑白相间但是面积相等的格子纸分别测光会有什么结果？中灰自然是曝光准确。但是黑白相间的纸张黑色部分不反射，而白色部分完全反射，最后平均的反射率是 50%，高于 18%，相机倾向欠曝以减少曝光量。
对于胶片还存在这么一个问题，即中灰准确时，高光和暗部分别能容忍多少档差异的光线，这两者其实是不一定等的。在大反差场景，往往需要对暗部和高光区分别点测，如果确信该场景所感兴趣部分在胶片宽容度以内，然后就可以定中灰。比如书上给的例子，人测出来是 F2，而天空是 F22 恰好是 7 档，和胶片宽容度相等。由于该胶片中灰下可容忍两档，上可以容忍 5 档，因此选择 F4（F2 加两档）可以使得暗部细节和高光部同时表现出来。这种方案叫累积测光法。
由于黑白片和彩负相似，一般可直接对暗部测光并收缩一到两档，而反转一般欠曝一些会更加饱和，所以多对亮部点测并打开一到两档，这是所谓的边界曝光原理。对更加复杂的环境还有所谓的区域系统，这是 Ansel Adams 所推崇的一种方式。
对于现在的 DSLR，中灰是否准确我们往往可以通过直方图（histogram）来判定。用 RGB 表示时，中灰对应的恰好是 (0.5, 0.5, 0.5)，或者写为 (7f, 7f, 7f) 或者 (80, 80, 80)，这是 16 进制的表示。所谓的直方图其实就是将每个像素的灰度进行统计，然后以灰度作为横坐标，纵轴是改灰度像素所占的比例。因此看中灰是否准确就是看该图正中的像素是否来自中灰色调的物体。那么为什么要向右曝光呢？一般说来比如感光体有 8 档宽容度，则对应在 8bit 的数值表达时，每一个 bit 实际上就对应了某一档下对灰度的表达能力，最亮的那一档肯定是最高位为 1，减一档则是第二位为 1，那么似乎高光区获得了更多的数值映射（如最亮的部分实际有 27=128 级），但是实际上该部分光的能量分布最广，也需要更多的色阶来表示，因此总体上看感光体的 A/D 转换应该对照度成线性关系。那为什么要向右曝光呢？这主要是为了提高读入 A/D 转换的准确性，增加信噪比，等价于使用了更低的 ISO，无他。即 expose right 不能增加层次感，只是让读入数据（尤其是暗部）更准确罢了。原来对该问题的理解是有错误成分的。
下面摘录一些特殊环境下的技巧：
我们所拍摄的东西，有的本身可以发光（太阳、灯泡），有的不可以发光而是依靠反射的光线（月亮等），这给我们分析带来了很多麻烦，必须分开讨论。
比较容易用来衡量光的大小的，首先考虑到的是能量，这可以推广到一般的电磁波身上。微观上，光子的能量和它的频率成正比。宏观上说道能量都知道应该用焦耳来度量，而光源发光的能力应该是和单位时间做功有关，即使用焦耳/秒（J/s），亦即瓦特（W）来描述。事实上还应该与发光角度，反射面面积和反射率有关系。另外一方面，这是纯粹依照辐射功率来计算的，人其实并不能感受到可见光以外的电磁波，即便对可见光，不同波长的光对人产生的明亮程度也是不一致的，为了加入这个因素，我们需要对光源的功率进行修正，乘上光谱光视效能，换句话说我们理论上感受到的亮度其实是某光源/反光物体产生的各个频率可见光功率与光谱光视效能系数的乘积的积分。为了强调这点，我们将单位从瓦特（W）换成了流明（lm）。准确的说，多数发光的商品在标注其发光能力时，应使用流明，如手电、投影仪、灯泡等。这个量，也就是所谓光通量。
有了这点后还不能说明给人的亮度，这只是一个总体功率的刻画，正如有了电通量（磁通量、压力）我们不知道某个具体位置上电场的强度（单位电荷能受到多大的力）一样，正如从电通量导出电场强度，我们计算的电场强度是电通量在通过曲面上的对面积微元的微分，所谓照度正是描述在某一点上感受到的光强（光通量再曲面上对面积微元的微分），因此其单位是流明/平方米（lm/m2），勒克斯（lux，lx）。在这里我们所说的光通量、照度都是对某束光而言的。
考虑下面的事实，使用小孔成像产生曝光需要很长的时间，这是因为孔径决定了光通量的大小，即便成像很小（面积），照度还是很小。使用大口径的镜头，可以使光通量显著提升，在成缩小的像时，产生的照度就会只需要较短的曝光时间。不过这里有点假设是胶片感光是和光通量 x 时间而非能量相关。
但是讨论光源（尤其是点光源）的亮度是否可以用光通量表述呢？如果是均匀的话可行，不是均匀的话，我们应该把光通量对空间角进行微分，这个就是所谓点光源在某个特定方向上的发光强度，一般用 lm/sr 亦即坎德拉（Kandela，cd）表示。对于面光源，我们计算的是在指定方向光源单位面积光通量对空间角的微分除以观察面法向夹角的余弦，单位是尼特（nt=cd/m2）。注意，亮度（luminance）是对光源和观察方向而言的。
比如我们考虑液晶显示器的可见范围，就应该画出该显示器对 -90~90 度的亮度。如果我们拍摄的物体中有光源的话也应该注意这点。
比较有意思的是在理想情况下，亮度是几何光学不变量，也就是说通过任何几何光学变换（小孔成像、凸透镜等）产生的像的亮度不变。如果把拍摄物体当作光源（发出的光线就是真实情况的反射光），那么其亮度能在使用不同的镜头观察下得到一样的亮度。
比较容易混淆的是像的照度和物的亮度。比如用幻灯机放大影像所成像在屏幕上观察起来，成像越大时越显得黯淡（照度变小）。晚上观察远近两盏功率一样的灯（点光源），感觉两者差不多亮。猜测，幻灯机像变大后通过移动人使得像和原来具有相同的视角时，应该和原来一样亮。
现在我们可以开始讨论一些曝光方面的问题了。多数摄影物距都是远大于焦距的（微距摄影不是）。这个时候影响胶片感光的重要因素是进入的光线的能量。这个因素是光线强度（lm）乘以时间决定的，而透镜的作用使得物体在焦平面成像（对焦准确时恰好是感光体平面），由于曝光时间统一，像在不同位置的的照度决定了感光体哪个部分接受光线的多少（产生黑白不同灰阶）。因此研究这种情况下像的照度受到哪些因素的影响很有必要，可以计算出它正比于物体的亮度，还正比于通光孔与焦距比值的平方。换句话说，确定了通光孔和焦距的比值后，物体越亮则像的对应位置越亮。那么通光孔和焦距的比值是什么？这就是镜头上 F 值的倒数，正因为这样 F 值一档正是根号 2（越为 1.4）倍，镜头上也避免了标注孔径的问题。
曝光同时也和感光体有关系，过于少量的光线将会使得感光体没来得及反应（如 Ag 没有生成），此时是黑色；过多的光线会使感光体饱和（Ag Cl 消耗完了），此时是白色。这中间刚好产生黑色的光量和刚好产生白色的光量的比值决定了一个感光体能容忍表现出不同的影像的能力，也就是所谓宽容度。由于一般我们习惯用光圈 1 档来表示，这个比值对 2 取对数获得的就是所谓的宽容度档数。
这里我们首先要说明我们现在说的是准确的曝光指的是中灰准确。这是什么意思呢？中灰一般认为是把黑到白色之间划分 11 个灰阶，中间的那一个是中灰。一般测量发现该颜色产生的反射率是 18%（反射率和灰度成对数关系）。Kodak 原来研究过很多照片，发现全部照片每像素灰度的均值差不多对应的是反射率为 18% 的中灰，因此产生了所谓中灰对准表示曝光准确，即应把中灰色物体在照片上以中灰色呈现出来（当然，这可能未必是你想要的结果），这也就是现代测光系统工作的原理。
测光系统有入射式和反射式。入射式测光表一般放在被摄体边上（尽量接近），朝向机位，这时测光表通过感受环境光获得照度，以自己为 18% 中灰产生的反射光强度，通过用户指定的感光度计算出一个 EV 值，并换算成为对应的光圈和快门组合。反射式是从机位方向对准主体，直接感受反射光，并把它当作是 18% 灰板产生的光照计算光圈快门组合。使用反射式测光表可以在离主体很近的地方测好光再回到机位，却并不需要曝光补偿，这是为什么呢？我们知道曝光量和像的照度成正比，一般我们选择了光圈完成对景深的控制，选择了合适的摄距保证了透视，因此完成相应的构图会固定住我们的焦距，最后影响曝光的只有快门而已。而物距远大于焦距时，像的照度仅仅与我们固定的光圈的导数的平方相关，因此我们需要确定的仅仅是被摄物体的亮度，而该值和我们使用没使用光学透镜、距离等没有关系，因此可以在里主体很近的位置直接测光。
那么，怎么利用我们的相机内置的测光表或者独立的测光表完成测光，并做出一个合适的推断确定光圈和快门呢？首先，我们要熟悉测光表提供给我们了什么测光方式。主流的方式有：平均测光、中央重点、点测和矩阵测光。这里主要讨论一下各种用法。如果场景的反差不是很大，那么可以认为整体的平均就是中灰，而平均测光就是利用所有部分的平均为中灰给出的曝光组合，所以使用这种方式是有效的。中央重点测光是对中央部分给予较周围更高权重的平均，把这个平均作为中灰来给出曝光组合，如果有主体需要和中灰校准又要兼顾周围，这种测光不失为一种折衷。点测，顾名思义就是在很小的区域内认为是中灰给出的曝光组合，在高反差场景常用它作为评估的重要手段。矩阵测光多为厂商自己的方案。
可以考虑这样一个问题，如果用均匀/中央重点测光，背景和主体的反差较大，如背景是白雪/黑炭时会有什么问题？由于测光表将白色/黑色要调整为中灰，需要大量降低/提高曝光量，这会使得自动产生的曝光组合偏欠/过曝。需要根据情况适当调整曝光补偿。我们知道如果中灰是将黑色的 50% 拿出来放在白纸上，那么直接用一张中灰纸和一张上面印有黑白相间但是面积相等的格子纸分别测光会有什么结果？中灰自然是曝光准确。但是黑白相间的纸张黑色部分不反射，而白色部分完全反射，最后平均的反射率是 50%，高于 18%，相机倾向欠曝以减少曝光量。
对于胶片还存在这么一个问题，即中灰准确时，高光和暗部分别能容忍多少档差异的光线，这两者其实是不一定等的。在大反差场景，往往需要对暗部和高光区分别点测，如果确信该场景所感兴趣部分在胶片宽容度以内，然后就可以定中灰。比如书上给的例子，人测出来是 F2，而天空是 F22 恰好是 7 档，和胶片宽容度相等。由于该胶片中灰下可容忍两档，上可以容忍 5 档，因此选择 F4（F2 加两档）可以使得暗部细节和高光部同时表现出来。这种方案叫累积测光法。
由于黑白片和彩负相似，一般可直接对暗部测光并收缩一到两档，而反转一般欠曝一些会更加饱和，所以多对亮部点测并打开一到两档，这是所谓的边界曝光原理。对更加复杂的环境还有所谓的区域系统，这是 Ansel Adams 所推崇的一种方式。
对于现在的 DSLR，中灰是否准确我们往往可以通过直方图（histogram）来判定。用 RGB 表示时，中灰对应的恰好是 (0.5, 0.5, 0.5)，或者写为 (7f, 7f, 7f) 或者 (80, 80, 80)，这是 16 进制的表示。所谓的直方图其实就是将每个像素的灰度进行统计，然后以灰度作为横坐标，纵轴是改灰度像素所占的比例。因此看中灰是否准确就是看该图正中的像素是否来自中灰色调的物体。那么为什么要向右曝光呢？一般说来比如感光体有 8 档宽容度，则对应在 8bit 的数值表达时，每一个 bit 实际上就对应了某一档下对灰度的表达能力，最亮的那一档肯定是最高位为 1，减一档则是第二位为 1，那么似乎高光区获得了更多的数值映射（如最亮的部分实际有 27=128 级），但是实际上该部分光的能量分布最广，也需要更多的色阶来表示，因此总体上看感光体的 A/D 转换应该对照度成线性关系。那为什么要向右曝光呢？这主要是为了提高读入 A/D 转换的准确性，增加信噪比，等价于使用了更低的 ISO，无他。即 expose right 不能增加层次感，只是让读入数据（尤其是暗部）更准确罢了。原来对该问题的理解是有错误成分的。
下面摘录一些特殊环境下的技巧：
- 夜景曝光：曾经写过一些 tips，不过由于偶相机在那个环境下完全不能测光，所以多数情况下是依赖多次尝试获得的经验。基本的技术是通过平均测光获得一个基准的曝光组合，然后根据黑暗和需要保留的灯光效果部分估一个大致的比例，然后依照该比例缩小快门时间即可。
- 焰火和闪电：对焦为无穷远，然后根据 ISO 100 时 F11（其他 ISO 可以根据互易律计算）设置好光圈，快门一般在 2s 左右。如果需要拍摄多条光照轨迹，那么需要大概知道这些轨迹是否会互相干扰构图。
- 月亮：对焦无穷远，同样也是 ISO 100 时 F11，快门为 1/250s。
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